A lista, dos 100 melhores vinhos do ano de 2009, da Wine Spectator está prevista para sair no dia 18/11/09, portanto, amanhã. Nunca me utilizo dessa lista, ou de qualquer outra, para comprar meus vinhos, mas gosto de vê-la para ver como ela influencia na subida de preços dos classificados. Esse ano a revista parece querer fazer uma média com o consumidor (a maioria dos classificados está abaixo dos $50, tem até vinho de $8 e o vencedor custa $27) já que, na minha opinião, ela está totalmente sem crédito, depois daquela fraude desvendada no mês de setembro de 2008. O escritor de vinhos, Robin Goldstein inventou um restaurante em Milão (Osteria L´Intrepido), preparou menu e carta de vinhos, repleta de rótulos que obtiveram as mais baixas pontuações dadas pela revista nos últimos 20 anos, com vários vinhos abaixo de 70. Com todas essas armadilhas, ele pagou a taxa de inscrição de $250, e para nossa surpresa, foi agraciado com um selo de qualidade da WS. Quatro mil selos foram concedidos em 2008, o que gera $1.000.000,00(dólares). A revista divulgou uma nota oficial para justificar o injustificável, ficou pior. Como levar a sério uma revista que comete um ato desses? Essas pontuações só servem para importadora fazer markenting e empurrar seus vinhos.
Em comemoração ao ano da França no Brasil, o Sesc juntamente com a Embaixada francesa e a Ars Latina, trouxe ao Brasil a exposição “Obras Primas dos Museus da França”. Essa exposição, que já passou por mais de 50 países esteve em Brasília no período de 04 a 20 de Setembro de 2009 nas esplanadas dos ministérios. A exposição é constituída por obras dos museus do Louvre, Guimet, d´Orsay, Chatres, Lille, Lyon, Orléans, Museu Nacional de Arte Moderna, Museu Nacional de Moyen Age e Museu de Belas Artes de Caen. São reproduções fotográficas, de altíssima qualidade, do acervo dos principais museus franceses. O tamanho dessas reproduções são variados, mas procuram respeitar o formato original das obras. Para melhor compreensão do público, seguindo a sugestão da curadoria realizada pela Ars Latina, as obras foram divididas em 07 departamentos: 1- Antiguidades Orientais – As obras desse período mostram um panorama das civilizações estabelcidas na Mesopotâmia, berço da escrita. 2- Arte do Extremo Oriente – Contendo 7 obras, mostrando obras funerárias, estatuetas e figuras de simbolismo religioso. 3- Antiguidades Egípcias – Marcada pelo conservadorismo, formalidade e atribui importância à divindade e à morte. 4- Antiguidade Greco Romana – Ensina o homem a visualizar deuses e heróis com belas formas. Fazem parte desse departamento, esculturas, fragmentos de esculturas e sarcófagos. 5-Objetos de Arte e Esculturas – 16 objetos representando uma belíssima arte sacra, como a cabeça de Adão, de 1260, que ornava originalmente a fachada da catedral de Notre-Dame de Paris, esculpida em pedra policromada, com 2 metros de altura. Há também, O Escravo, de Michelangelo, esculpido para a tumba do papa Júlio II. 6- Pinturas – Contém o maior números de obras dessa exposição, e é o meu departamento preferido. São 52 reproduções englobando Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Picasso, Da Vinci, Caravaggio, Manet, Vermeer, DeLacroix, Goya, Monet e outros. 7- Artes Gráficas – 23 reproduções incluindo desenhos, litografias e gravuras. Esse departamento está representado por Matisse, Soulages, Léger, Gris e Débré.
Durante três anos o acervo irá circular pelo Brasil, sob responsabilidade do SESC-DF, o que será grande oportunidade de ter acesso a reproduções de qualidade, de obras-primas impossíveis de serem reunidas em um mesmo recinto. Portanto fique de olho, para quando a exposição passar pela sua cidade, você não perdê-la. Foto da tela da esq.: Renoir (Baile do Moulin de la Gallete-1876), foto da tela da dir.: Picasso (Retrato de Dora Maar-1937). É permitido fotografar, levem suas máquinas.
Mais uma vez, o casal Deise Lima e Fernando Rodriues (proprietários da Grand Cru Brasília), proporcionou uma noite de gala, na loja da cidade. Trouxeram nada menos que Jorge Lucki, colunista da revista Prazeres da Mesa, Jornal Valor, palestrante e um dos maiores conhecedores de vinho do mundo. Sem exagero. O evento foi uma degustação, em que vinhos italianos foram harmonizados com pratos, especialmente criados pela excelente chef da casa, Andrea Munhoz. A loja da Grand Cru, aqui de Brasília, é a mais bela e aconchegante das que conheço da rede. Possui uma decoração de muito bom gosto, poltronas de couro, sala vip e um bistrot acoplado. Lugar ideal para uma noite prezerosa, escoltada pela excelente palestra do Jorge Lucki, que mais uma vez deu um show de conhecimento e simplicidade.
O evento seguiu a seguinte ordem:
1- Vino dei Poeti Prosecco Brut, do produtor Bottega, Veneto, de boas vindas. 2- Trio Mediterrâneo-camarão, mexilhão e polvo (nunca havia comido um polvo nessa textura, perfeito) ao pesto genovês. Harmonizado com Marquesi di Frescobaldi Attems Pinot Grigio 2007. 3- Gnocchi ao Ragu de Javali e Pancetta, escoltado por um Brunello di Montalcino Colombini 2003. 4- Filé de Cabrito ao molho de Funghi fresco e Porcini, e trufa acompanhado de polenta. O vinho escolhido foi um Allegrini La Poja 2004, do Veneto. 5- Pêssegos com Amaretto e chocolate com Tenuta Sant´Antonio Passito Colori d´Autunno 2001.
Com serviço competente e eficaz, comandado pelo Lázaro, todos da Grand Cru Brasília estão de parabéns por mais esse evento de qualidade. Ficamos na torcida, por novos eventos desse nível na cidade.
Fotos (da esq.p/dir.) foto 1, também da esq.p/dir.: André,Diniz,Jorge,Eugênio e Ricardo. Foto 2: Vinhos na sequência do serviço. Foto 3: Sommelière Eliane Burin, Fernando Rodrigues e Jorge Lucki.
Há muito, tinha lido uma matéria na revista Gula (edição 181, Novembro/07), intitulada “Ponto para Parker”. A reportagem se referia a uma antiga assessora, chamada Hanna Agostini, que em 2003, quando trabalhava para ele, foi flagrada manipulando assinaturas do chefe, para favorecer uma empresa, para a qual prestava consultoria. O caso (que ficou conhecido como Geens) foi parar nos tribunais franceses, a assessora foi demitida, e tentou lançar um livro que foi recusado por várias editoras européias de renome.
Na mesma reportagem, o autor, Guilherme Rodrigues, hoje na revista Gosto, comentava sobre uma degustação, às cegas, de vinhos da margem direita de Bordeaux, safra 2001, ocorrida em Londres. Jancis Robinson, Steven Spurrier, James Suckling, Neal Martin (da equipe de degustadores de Parker) e outros críticos ingleses, provaram em torno de 140 garrafas, dentre elas Petrus, Le Pin, La Fleur, Ausone, Cheval Blanc… E Pavie.
Sabe-se que a crítica inglesa não gosta do Pavie, e que Parker o adora. A intriga ficou mais acirrada, quando Jancis Robinson deu uma nota baixíssima para a safra 2003, e Clive Coats (outro Master of Wine) disse: “Qualquer pessoa que ache que esse é um vinho de qualidade, precisa de um transplante de cérebro e palato”, para a mesma safra. Já Parker tinha dado uma nota alta para essa colheita. O impasse estava gerado.
A degustação foi organizada pelo negociante Farr Vintners, e como já dito, contou com os melhores vinhos de Pomerol e St.Emilion safra 2001. A atmosfera era anti-Pavie, havia até degustador com cópia da Wine Advocate em mãos, e a pontuação do Parker para o vinho. Para surpresa dos ingleses, ao final, anunciado o vinho vencedor: Pavie Campeão. Os críticos ingleses, que tanto discordavam do Parker, principalmente em relação a esse vinho, o elegeram o melhor das 140 amostras. Segundo Neal Martin, isso gerou um grande incômodo na sala de degustação, fortalecendo a posição de Parker.Agradecimentos ao Guilherme Rodrigues, que me forneceu o link sobre essa degustação: http://dat.erobertparker.com/bboard/showthread.php?
Quando um vinho parece ser uma coisa, e é outra muito melhor, um sorriso se estampa no rosto, a mente viaja por universos distantes, e a alma, inebriada, agradece ter tido o prazer de conhecer aquele líquido. Foi esse o prazer que tive ao conhecer o Silex, o vinho top do saudoso Didier Dagueneau, na companhia dos amigos Guilherme (do blog Um papo sobre vinhos) e Edinho (Restaurante Dom Francisco).
Didier Dagueneau era conhecido como o “selvagem do Loire”, e seu melhor vinho, o Silex, talvez o melhor vinho do Alto Loire. Ele não era uma pessoa bem quista pelas autoridades locais, que parecia fazer questão de desafiar. Sua vinificação combinava intuição, senso de observação e perfeito entendimento de enologia moderna. O nome do vinho provém dos solos argilosos, ricos em sílica, em que as velhas videiras estão plantadas.
O Silex tomado era da safra 2004, 100% sauvignon blanc, com 12% de teor alcoólico. O vinho é fermentado em barrica de carvalho novo, assim como seu outro vinho, o Pur Sang (nome em homenagem aos cavalos que usava para arar o vinhedo), o que lhe confere um toque de baunilha nada enjoativo. Ele mostra uma cor não muito carregada, amarelo palha, com aromas de flores, além da já citada baunilha. Na boca, uma untuosidade tremenda, circundada por uma mineralidade perfeita e inesperada acidez cortante. Um vinho complexo, para uns 20 anos de guarda.
Um brinde a Didier Dagueneau, que no dia 17 de Setembro de 2008, aos 52 anos, nos deixou órfãos de seus maravilhosos vinhos, devido a um acidente de ultraleve.
Mais uma vez tive a oportunidade de tomar esse grande vinho chamado Bahans Haut-Brion, safra 2004. O Bahans é o segundo vinho do Chateau Haut-Brion, que é o único premier cru classé de Pessac-Léognan, na classificação do Médoc de 1855. As uvas que fazem parte do corte do Bahans são cabernet sauvignon, merlot e cabernet franc, e a proporção varia a cada ano, dependendo da qualidade da colheita de cada uma destas castas. Esse tem 73% de c.s, 22% merlot e 5% c.franc.
Possui uma cor ainda bem escura com aromas de ameixa, chocolate e madeira tostada que lembra café. Um vinho que marca pela elegância, médio corpo, sem aquele excesso de madeira e menta que encontramos na maioria dos vinhos do novo mundo. Um vinho de classe, de uma safra sem muita badalação em Bordeaux, e por isso mesmo, não tem preço estratosférico. Ainda vai crescer com a guarda, mas que hoje já proporciona imenso prazer.
Uma curiosidade é que esse vinho deixou de existir, pelo menos com esse nome. O Chateau Haut-Brion, que produz o vinho, foi adquirido em 1935 por um banqueiro norte-americano chamado Clarence Dillon. Em primeiro de agosto desse ano(2009), seu bisneto, o príncipe Robert de Luxemburgo assumiu a presidência do Domaine Clarence Dillon (empresa que controla algumas propriedades em Bordeaux, incluindo o Haut-Brion), e anunciou que esse vinho à partir da safra 2007, se chamará “Le Clarence de Haut-Brion”, em homenagem ao bisavô. O vinho não sofreu mudança só de nome, o rótulo também foi mudado, se parecendo bastante com o do primeiro vinho da casa, e a garrafa deixou de ser aquela de formato clássico Bordeaux, sendo engarrafado na mesma do Haut-Brion.
Alguém já adquiriu uma garrafa dessa nova roupagem ?
Em um evento sobre vinhos, tive o prazer de conhecer a Sommelière Alessandra Rodrigues. Formada na Itália, pela conceituada escola A.I.S – Associazione Italiana di Sommeliers (a mesma em que se formou Guilherme Corrêa, bicampeão brasileiro. Foram colegas de curso,mas em cidades diferentes) e com especialização em produção de vinhos na Itália (Corso Tecnico della Filiera Vitivinicola), ela concedeu essa entrevista ao Decantando a Vida:
QUANDO E COMO VOCÊ CHEGOU AO MUNDO DO VINHO?
Desde criança via minha mãe tomando vinho em casa, e na adolescência já comecei a me interessar, a ler sobre o assunto e passei também a experimentar os vinhos que até então, encontrávamos no mercado brasileiro.
QUAL A SUA FORMAÇÃO EM RELAÇÃO AO VINHO?
Sou sommelier (ou sommelière) da A.I.S. (Associazione Italiana di Sommeliers) e fiz uma especialização sobre produção de vinhos (Corso Tecnico della Filiera Vitivinicola), em Roma na Itália.
COMO ERA A RELAÇÃO COM OS ITALIANOS, COMO ELES VIAM UMA BRASILEIRA FAZENDO UM CURSO DE VINHO NA ITÁLIA, SENDO QUE NEM TODOS ITALIANOS FORAM APROVADOS?
A reação dos italianos sempre foi de surpresa e admiração, afinal o curso da A.I.S. é um dos mais difíceis e renomados da Itália.
QUAL A SUA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COM VINHO?
Durante e após meus cursos, trabalhei como sommelier com o “Gruppo di Servizio” da A.I.S. em vários eventos na Itália, além do Hotel Hilton de Roma, que era uma constante.
No Brasil, tive uma pequena experiência num restaurante de Brasília e depois fui pro Rio de Janeiro. No Rio fui convidada a participar de vários eventos, incluindo a tradução simultânea, do Daniele Cernilli, jornalista enogastronômico e diretor do Gambero Rosso (guia sobre vinhos italianos) no Rio mesmo, e também em São Paulo. Fui convidada duas vezes para participar do “Concorso Nazionale degli Spumanti” (concurso onde são avaliados os espumantes produzidos em toda a Itália) em Conegliano, Vêneto, sendo a única sommelier estrangeira a participar.
COMO MULHER, VOCÊ ACHA QUE TEM MAIS FACILIDADES OU EMPECILHOS NO MUNDO DO VINHO?
Depende de onde você esteja. Na Europa, a profissão de sommelier é altamente respeitada e reconhecida, independente se você é homem ou mulher. Só é considerado sommelier, na Itália, o profissional que tenha feito todo o curso da A.I.S. ou de alguma outra insttuição reconhecida. O curso que eu fiz, durou um ano e meio e a cada seis meses foram feitas provas escritas, orais, degustações às cegas e harmonizações. O mercado para mulheres nessa área, está crescendo muito, tanto no Brasil como na Europa. Felizmente está acabando o mito de que mulher só gosta de “vinho docinho”. Hoje em dia têm muitas produtoras de vinho e muitas especialistas também!
No Brasil, sinto que existe ainda uma certa resistência, principalmente por parte dos homens, em relação ao trabalho da mulher no mundo dos vinhos. Talvez isso aconteça por causa da falta de conhecimento, das diferenças culturais ou mesmo da dificuldade de acesso aos meios de informação… Mas isso já está começando a mudar. Cada vez mais percebo o interesse de todos em aprender sobre vinho, e assim espero que o preconceito que ainda existe, desapareça totalmente.
GOSTO NÃO SE DISCUTE, VINHO BOM É O QUE VOCÊ GOSTA E REGRA É PARA SER QUEBRADA, SÃO ALGUMAS AFIRMAÇÕES REPETIDAS O TEMPO TODO. O QUE VOCÊ ACHA DESSAS AFIRMATIVAS?
Com algumas tenho que concordar. Acho que os gostos das pessoas são realmente diferentes e peculiares. Mas no caso dos vinhos, o profissional deve reconhecer a qualidade do mesmo, independentemente do seu gosto particular.
Regra é pra ser quebrada – essa afirmação é um pouco polêmica! Eu diria que existem técnicas de degustação de vinhos e harmonizações, eu não diria regras específicas, nesse caso. Por exemplo: peixe deve sempre ser acompanhado de vinho branco. Essa não é uma regra de harmonização. Tem toda uma técnica de estudo para você saber combinar o prato com o vinho. No caso do peixe, vai depender da forma do cozimento, dos temperos, do molho que o acompanha. E assim você poderá tomar vinho tinto comendo peixe!! Eu acredito que devemos sempre experimentar novas combinações. É sempre bom você conhecer bem as “regras” para checar se vale a pena quebrá-las. Às vezes sim, às vezes não…
QUASE TODO MUNDO,QUANDO PERGUNTADO SOBRE COMO SERIA UMA NOITE PERFEITA, EM ALGUM MOMENTO CITA: “UM BOM VINHO…” PARA VOCÊ O QUE É UM BOM VINHO?
Pra mim, um bom vinho é aquele que consegue me demonstrar todo o trabalho, o esforço feito na sua elaboração. Um vinho que me remeta ao início da sua produção, desde a coleta da uva até as técnicas de elaboração para que o produto fique “perfeito” no final.
QUAL A IMPORTÂNCIA DO VINHO NA SUA VIDA?
O vinho tem uma importância muito grande na minha vida, pois me proporciona momentos de prazer, de relaxamento, de união, além de aumentar consideravelmente a minha cultura geral.
APESAR DE TER SE FORMADO NA ITÁLIA, ALGUM OUTRO PAÍS TE COMOVE EM RELAÇÃO AOS VINHOS? POR QUÊ?
Sim, vários países me entusiasmam, entre eles, Portugal, Espanha, África do Sul e a região da Patagônia, na Argentina. Os países do dito Velho Mundo, têm sempre coisas interessantes a serem descobertas. Já os países do Novo Mundo começam a surpreender. E eu espero cada vez mais poder participar dessas “velhas” e “novas” descobertas, estudando, colaborando e degustando vinhos do mundo inteiro.
QUAL O VINHO QUE VOCÊ TOMOU, QUE MAIS TE MARCOU, ATÉ HOJE? E QUAL VOCÊ AINDA NÃO TOMOU, MAS QUE NÃO PODE PASSAR ESSA VIDA SEM TOMAR?
É difícil dizer qual o vinho mais me marcou. Tive experiências maravilhosas na Itália, na França, em Portugal…foram muitos os vinhos que me marcaram! Já entre os vinhos que gostaria muito de tomar, estão o Barolo Pio Cesare de 2004 e um Château d’Yquem de 1921. Tomara que eu consiga!
Outro dia, fui almoçar no restaurante L’affaire com uns amigos, e tratei de levar um vinho branco do Alto Adige na Itália. O vinho era o Löwengang Chardonnay, safra 2000. Produzido por Alois Lagerder, cuja família produz desde 1855. A fabricação do vinho tem grande preocupação com o meio ambiente, e as uvas para esse vinho vem de vinhedos com altitudes entre 244 e 457 metros. Isso cria grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite, ajudando preservar os aromas e a acidez. O solo é fundamentalmente arenoso e pedregoso, mas também é rico em calcário.
O vinho apresentou uma cor amarelo-esverdeada, límpida e com aromas de baunilha, manteiga e massa de pão. Na boca tinha um limão discreto, e uma acidez mediana. Com certeza, era um vinho que não iria evoluir mais. Foi tomado no momento certo, e quando isso ocorre, nossa satisfação de ter acertado esse instante é enorme. No final do almoço, fui surpreendido por uma maravilhosa sobremesa, feita pelo chef da casa Marcello Piucco. Um Crepe Passion, recheado com creme de confeiteiro, sobre um molho de maracujá com semente. Só faltou um Sauternes ou mesmo um Asti, fica para próxima.
Outro dia tomei esse sonho de consumo italiano. O Sassicaia é um vinho inovador da Itália. Durante vinte anos, o Marquês Mario Incisa della Rocheta, proprietário da Tenuta San Guido, produziu o vinho sem comercializá-lo, em busca da perfeição. Originalmente o vinho era consumido por amigos e pela família, e às vezes vendido a particulares. Foi quando em 1970 o filho do Marquês, Nicolò, conseguiu persuadir o pai a comercializá-lo com assessoria profissional dos primos Antinori. Deu no que deu. O Sassicaia é um mito. A Tenuta San Guido, hoje é propriedade do neto do Marquês, Piero Incisa della Rocha que acumula a função de gerente de exportação. O vinho foi o primeiro italiano envelhecido em barricas, foi também o primeiro vinho italiano a receber máximo louvor no periódico do Robert Parker (safra 1985) e foi o primeiro grande cabernet sauvignon do país, já que ele é composto em sua maioria dessa casta, e complementado por cabernet franc.
O que tomei foi da safra 1996, treze anos de vida, que para um vinho desse porte, não causa muita avaria. O vinho tinha uma cor bem escura para a idade, com aromas de terra molhada, grafite e couro. Na boca, aquela acidez característica de vinho italiano, suculento, pedindo comida, com uma textura bem perceptível, de médio a encorpado. Um vinho para marcar. E você, qual vinho te marcou?
O Domaine René Engel, infelizmente deixou de existir, pelo menos com esse nome. Ele foi criado por René Engel (1896-1991) e pertencia a ele, 1,4 hectare da melhor área de Clos Vougeout (tanto que esse era considerado seu melhor vinho), 0,5 hectare de Grands Échezeaux, 0,5 de Échezeaux (os 3 são Grand Cru), Vosne-Romanée Les Brulées (Premier Cru) e aldeia Vosne-Romanée.
Desde 1981 o Philippe Engel, neto de René, era o responsável pelo domaine, e no início dos anos 90 havia estabelecido sua reputação de fazer vinhos excepcionalmente deliciosos. Ele tinha uma mão leve na extração, preferindo destacar as qualidades naturais da fruta. Philippe recebeu o cobiçado prêmio “jovem vinicultor do ano”, devido ao seu Clos Vougeot 1992.
Devido a uma desilusão amorosa, Philippe começou a beber compulsivamente, vindo a falecer em 2005. No ano seguinte, ninguém menos que Aubert de Vilaine (leia-se Domaine de la Romanée-Conti) tentou de todas as formas comprar os 03 Grand Cru Engel: “Pensávamos que tínhamos comprado, mas no último minuto o vendedor escolheu outro comprador”. Vilaine lamenta até hoje: “Teria sido fantástico! Infelizmente, perdemos uma oportunidade única, que nunca vi na vida”. Disse ele quando esteve no Brasil em 2007. “Não foi uma questão de preço, o vendedor preferiu um investidor a um produtor”. O comprador foi François Pinault, proprietário do Château Latour. A venda se deu por 13 milhões de euros, e foi rebatizado de Domaine d´Eugénie. Por pouco os vinhos Engel não viraram DRC.
O vinho que tive a oportunidade de tomar foi o Grands Échezeaux 1991. Um vinho delicado, com uma cor clara e evoluída. No nariz, complexo, com aromas de iodo, chá, defumado, frutas secas e um perfume de flor. Na boca, um corpo leve com textura fina.Tanicidade presente mas discreta. Um vinho fino, que agrada em cheio apreciadores de borgonhas envelhecidos, mas quem não estiver familiarizado a esse estilo poderá se decepcionar.
Esse ano a revista parece querer fazer uma média com o consumidor (a maioria dos classificados está abaixo dos $50, tem até vinho de $8 e o vencedor custa $27) já que, na minha opinião, ela está totalmente sem crédito, depois daquela fraude desvendada no mês de setembro de 2008.
Latina, trouxe ao Brasil a exposição “Obras Primas dos Museus da França”. Essa exposição, que já passou por mais de 50 países esteve em Brasília no período de 04 a 20 de Setembro de 2009 nas esplanadas dos ministérios.
Agradecimentos ao Guilherme Rodrigues, que me forneceu o link sobre essa degustação: 
de Pessac-Léognan, na classificação do Médoc de 1855. As uvas que fazem parte do corte do Bahans são cabernet sauvignon, merlot e cabernet franc, e a proporção varia a cada ano, dependendo da qualidade da colheita de cada uma destas castas. Esse tem 73% de c.s, 22% merlot e 5% c.franc.
Luxemburgo assumiu a presidência do Domaine Clarence Dillon (empresa que controla algumas propriedades em Bordeaux, incluindo o Haut-Brion), e anunciou que esse vinho à partir da safra 2007, se chamará “Le Clarence de Haut-Brion”, em homenagem ao bisavô. O vinho não sofreu mudança só de nome, o rótulo também foi mudado, se parecendo bastante com o do primeiro vinho da casa, e a garrafa deixou de ser aquela de formato clássico Bordeaux, sendo engarrafado na mesma do Haut-Brion.
