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Brasil Sabor Brasília 2010!

De 14/04 a 16/05 o Brasil será palco do maior festival gastronômico do planeta. São mais de 2.000 restaurantes mostrando o que o Brasil tem de melhor e inovador em sua culinária, apresentado em quase todos Estados. Repetindo o sucesso das quatro edições anteriores, os estabelecimentos participantes oferecerão ao público, a preços diferenciados, durante todo o período do Festival, um prato específico para o evento, que melhor represente a “Comida do Lugar” levando em consideração a especialidade da casa, as características e tradições de cada região. Brasília está representada com 68 restaurantes (recorde nacional de participações!), servindo o que há de melhor de nossa gastronomia. PARTICIPE e aproveite para provar grandes iguarias a preços verdadeiramente “saborosos”. Visitem o Site e façam suas escolhas (SaborBR).

Dizem que Robert Parker é proibido de entrar na Borgonha, na verdade isso não existe, o que ocorre é que em 1993, na terceira edição do Parker´s Wine Buyer´s Guide, no final de quatro páginas e meia de uma crítica altamente positiva dos vinhos do Domaine Faiveley, Parker escreveu: “Do lado sombrio continuam circulando rumores de que os vinhos de Faiveley degustados no estrangeiro são menos ricos que os degustados em suas adegas – algo que eu também já notei. Humm…!”

Esse comentário levou François Faiveley, uma das figuras mais queridas da Borgonha a Processar Parker, de quem era bem amigo, em fevereiro de 1994. Chegaram a um acordo em outubro desse mesmo ano, com Parker fazendo um pagamento simbólico de um franco e eliminando as linhas polêmicas das futuras edições e cessando a distribuição da edição corrente. Faiveley disse que se não tivesse nutrido tanta afeição por Parker antes do ocorrido, teria levado a ação adiante. Depois disso, Parker passou a ter vários pedidos de degustação negados, por diversos produtores da Borgonha em solidariedade a Faiveley, que também não mais o recebia. Sendo assim não fazia mais sentido ir à Borgonha, e em dezembro de 96 ele contratou Pierre-Antoine Rovani para cobrir essa região para seu periódico. Fonte: O Imperador do Vinho-Elin McCoy.

Um cabernet norte americano como não se ouve falar. Sempre que falamos de vinhos do novo mundo,  principalmente cabernet sauvignon, pensamos logo em vinhos massudos, com muito extrato, pesados, de muito corpo. Aromas adocicados e enjoativos. Pois é, tive uma grande surpresa com esse vinho da vinícola californiana Buena Vista, da apelação de Carneros no Napa. O vinho era o top da vinícola, grand reserve 1995. Estava pronto, no auge, bem redondo, sem aresta alguma. Taninos, acidez, aromas, cor, retrogosto… Tudo equilibrado, no ponto de ser tomado. Difícil acertar esse momento, mas quando acontece o prazer é enorme. Um vinho que tomado às cegas se passaria por velho mundo facilmente. Fiquei me perguntando se não foi esse tipo de vinho californiano que disputou com os franceses a conhecida degustação de Paris em 1976, confundindo até os franceses.

Comprei esse vinho em uma das várias promoções de fim e início de ano. Nessas promoções, vinhos de safras antigas, que não devem ser guardadas e sim consumidas imediatamente, são oferecidos com grandes descontos, fazendo com que compremos rótulos que dificilmente seriam nossa primeira escolha. Nesses casos, o preço, faz com que assumamos o risco da garrafa estar boa ou não. É bem verdade que também há vinhos de safras recentes, em que o risco diminui consideravelmente.

O vinho tomado foi o Sancerre, do Domaine de la Perrière, chamado Mégalithe, o top da casa, safra 2002, produzido com sauvignon blanc de vinhas muito velhas. Ao remover a cápsula, a rolha apresentava uma crosta de mofo que me levou a duvidar da qualidade do vinho. Ao despejar na taça, uma cor bem amarelada me fez mais temeroso. No nariz, o vinho mostrava uma madureza que lembrava abacaxi em calda, e na boca uma discretíssima acidez. Muitos chamariam o vinho de defeituoso, se comprado em um restaurante, pelo preço da carta, justificaria plenamente a troca. Classificaria o vinho como tomável, devido às circunstâncias da compra e características mesmo, mas sem nenhum encantamento. Pode ter sido algum problema da garrafa, mas o que quero dizer é que vinhos de grande liquidação, sempre correm esse risco. Postagem publicada no www.cafecaviar.com.br/blog/vinhos-de-liquidacao/

Ocorrerá em Brasília, no mês de maio desse ano, o curso WSET nível 1, Certificação em Vinhos. A Wine and Spirit Education Trust é uma escola de vinhos de Londres, que aqui no Brasil é representada pela The Wine School. As condições de pagamento são as seguintes: R$800,00 em 4 parcelas de R$200,00 (até dia 31/03/10) ou 3 parcelas (entrada de R$266,00 + 2 de R$267,00, até 30/04/10) ou 2 parcelas de R$400,00, até 05/05/10. À vista R$ R$760,00.

Todo mundo já passou pela experiência, de ter o rótulo do vinho rasgado ou mesmo enrrugado, ao se retirar o mesmo da adega climatizada ou da geladeira. Na adega, com espaço reduzido entre as gavetas, somado aos formatos mais bojudos de certas garrafas, toda vez que se puxa uma gaveta, os rótulos friccionam na gaveta de cima e muitas vezes a gaveta puxada danifica os rótulos que estão na de baixo. Tanto na geladeira como na adega climatizada, muitas vezes pelo excesso de umidade, os rótulos enrrugam e ficam feios para quem gosta de colecioná-los.

A maneira que encontrei de preservá-los, foi cobrir os rótulos com filme de PVC transparente. Compre um rolo de 15 metros desse filme, ele geralmente tem 28cm de altura, e com um estilete bem afiado, divida-o ao meio, obtendo 2 rolos de 15 metros por 14 cm de altura cada um. Com um dos rolos abrace a garrafa e dê uma volta de 360 graus sobre o rótulo. A garrafa está pronta para ir para adega ou mesmo para geladeira. O rótulo não enrrugará nem será rasgado pelo atrito das gavetas.

Falar da Vallontano sem falar de seu enólogo é no mínimo enxergar seus vinhos de forma distorcida. Luís Henrique Zanini é um talentoso enólogo e conhecedor dos vinhos mais obscuros que possamos imaginar. Lendo o livro Gosto e Poder, do cineasta sommelier, Jonathan Nossiter temos uma noção de quem é o Zanini. No livro descobri que vários vinhos nacionais de que gostava e achava que tinha conhecido através do Ed Motta, na verdade foram apresentados ao Nossiter pelo Zanini. São vinhos que, quando quero consumir um vinho brasileiro, é atrás deles que eu vou. Para citar alguns exemplos: Angheben, Quinta Ribeira de Mattos, Cave Ouvidor,

Vallontano e Era dos Ventos. São vinhos pouco conhecidos do grande público, mas que se assemelham pela pequena produção e ausência de manipulação para se parecerem com os exemplares Chilenos e Argentinos.

O vinho tomado foi o Vallontano Tannat 2007, que só vai chegar ao mercado, através da Mistral, em maio. A Vallontano é a única vinícola brasileira a constar no portfólio consagrado da Mistral. O vinho tem um corpo médio e não está tão tânico e rústico como outros exemplares da cepa. Bastante aromático e deve fazer frente ao exemplar 2004, que foi o que tornou o vinho conhecido dos enófilos garimpeiros como eu. Postado no www.cafecaviar.com.br/blog/vallontano-tannat-2007/

Antes de tudo, Château Chalon não é um château propriamente dito, é uma apelação de 50 hectares na região do Jura, aonde se produz o vinho amarelo (vin jaune), seco, de grande longevidade. Uma curiosidade é que a crise da filoxera do século 19 só chegou à região, décadas depois de ter atingido Bordeaux. O vinho é feito da uva Savagnin que é colhida tardiamente e envelhecida em barris de carvalho por um período mínimo de 6 anos e 3 meses, mas há produtores que mantêm o vinho em barril por até 10 anos.

O carvalho ligeiramente poroso permite a evaporação de cerca de 40% do total do vinho contido no barril. Uma camada grossa de flor de levedura, parecida com uma espuma branca, se forma na superfície e ajuda a evitar a oxidação excessiva. Não há complemento do barril e após o tempo de envelhecimento o vinho é engarrafado em “clavelins” com capacidade de 620 ml. Isso é baseado no fato de que para cada litro de vinho, após o envelhecimento, restam 620 ml.

Esse método de envelhecimento, semelhante ao usado para o Jerez, permite ao vinho adquirir sabores exóticos, e é melhor apreciado após 10 anos em garrafa, ou seja, 16 anos após a safra impressa no rótulo. O vinho é chamado de imortal, durando mais de 100 anos em boas safras.

O vinho tomado foi o Château Chalon do produtor Baud Père et Fils safra 1992, que já tinha tomado alguns anos atrás, e por não estar habituado com esse estilo, desaprovei o mesmo, chegando a dispensar boa parte da garrafa. Agora alguns anos à frente, e bem mais acostumado a esse estilo oxidado, tomei novamente essa mesma safra e me surpreendi com a mudança do meu gosto. O vinho tem uma cor alaranjada, levemente turva, com aromas de mel, amêndoa, nozes e até biotônico. Na boca ele é untuoso, licoroso parecendo que vai ser adocicado, mas não, é bem seco. Um vinho diferente de tudo que se faz por aí, um vinho para curiosos sem preconceito.

As duas primeiras fotos, Chalon 1895 (a última safra antes da filoxera) e foto do barril: Site oficial. Foto do Chalon 1992: Ricardo Salmeron.